close
На главную Факти про Камні Історія ювелірної справи
Top Panel

Про каміння

226738

ЗНАКИ ЗОДІАКУ - ДАТИ НАРОДЖЕННЯ

in Камні та Зодіак
Аби визначити знак зодіаку по даті нарождення скористайтесь цією невеликою шпаргалкою. Отже дата вашого народження повинна припадати на один із зазначених…
92488

Дорогоцінні камені - назви та фото

in Метали
На сторінці представлені всі назви та фотографії дорогоцінних каменів, про які є інформація на сайті. Більшість каменів має різновиди (наприклад…
33925

Камені по знаках зодіаку

in Камні та Зодіак
Народи найбільших цивілізацій миру тисячоріччями створювали численні й самі оригінальні знакові системи. Саме звідти пішов обкутаний містичною символікою мова…
25809

КАМЕНІ для знака зодіаку ТЕЛЕЦЬ

in Камні та Зодіак
Камені тельця, камені для знака зодіаку телець, дорогоцінні камені талісмани обережи амулети телецкамни для знака зодіаку ТЕЛЕЦЬ: Авантюрин, агат, александрит,…

Історія ювелірної справи

КАМЕНІ Й МІНЕРАЛИ. Історія ювелірної справи

Історія прикрас бере початок у джерелах людської історії. Спочатку самоцвіти носили в тім виді, у якому їх знаходили в природі. Потім стали обробляти їх для посилення блиску, краси, вирізати на Камені різні малюнки, тексти. Кожна епоха створювала прикраси по-своєму, і не тільки з погляду властивого їй стилю, але й у тім, що стосувалося вибору матеріалу, способу обробки, дизайну.


У стародавності головним чином Єгипет, Греція, Рим, пізніше Візантія істотно визначали еволюцію прикрас. Збережені до наших днів ювелірні вироби дають подання про традиції, смаки й майстерність ювелірів минулого. У минулому обробка ювелірних каменів була вкрай грубої, і тієї обробки й огранювання каменів, що з'явилася в середньовіччя, раніше не було. Різьблення по камені (гліптика) уже в VI в. до н.е. досягла свого розквіту в Греції; у Римі гліптика теж була популярна (хоча бере свій початок ще в державах Межиріччя). У Європі гліптика з'явилася тільки на початку XIV в. Найвищої досконалості досягло майстерність виготовлення гем - инталий (поглиблене різьблене зображення) і камей (виступаюче різьблене зображення). На них вирізалися граціозні фігурки, жіночі голівки, цілі сцени, що прославляли володарів древнього миру

мінерали й камені

«Живопис у камені» - так влучно назвав один з археологів XIX в. рельєфні багатобарвні камеї, що вирізалися з надтвердих мінералів. Віддавна аж до східних походів Олександра Македонського (друга половина IV в. до н.е.) майстри віддавали перевагу поглибленому різьбленню печаток, що давали на відбитку в глині й воску мініатюрні рельєфи. Самі ранні камеї вирізалися на одноколірному мінералі: але незабаром різьбярі звернулися до багатошарових мінералів, що позволяли використовувати більше широку гаму тонів і їхніх переходів, з огляду на найтонші особливості каменю. Перші камеї з багатошарового очевидно, почали вирізати в Олександрії, при дворі Птолемеев (кінець IV-III вв. до н.е.). Багато хто з них були дуже великими й не могли використовуватися ні як печатка, ні у вигляді амулета. Це були рідкі замовлені роботи, що служили царськими дарунками в храми або убір владик доповнювали, що пишний головний. Агат твердістю перевершує сталь, тому різьбяр повинен був використовувати ще більш тверді матеріали як абразив. Роздрібнений або при швидкому обертанні урізався в поверхню каменю, і в такий спосіб вирізалося зображення. Праця різьбяра була справжнім подвигом. Великі камені - це справжні картини з агата, вони вимагали багаторічної роботи. Древні майстри найчастіше зверталися або до арабського з його гамою холодних сіро-блакитних тонів, або до сардонікса індійському, у якому переважали теплі коричнево-червоні відтінки. З арабського сардонікса була створена всесвітньо відома «Камея Гонзага», індійський був використаний творцем камеї з головою Зевса для княгині Голіциної. У цих шедеврах, що становлять гордість колекції Ермітажу, безіменні олександрійські різьбярі III в. до н.е. використовували всі засоби мистецтва, що з'єднувало в одне ціле пластику й живопис, рельєф і колір. Міняючи полірування поверхні каменю, вони вміли додати, наприклад, шолому холодний блиск металу, а особі - тепло живої плоті. Міняючи товщину верхнього світлого шару мінералу, майстер, немов живописець, що прибігає до техніки «лессировок», змушував просвічувати крізь нього нижній, темний шар. Так створювалося враження гри світла й тіні, збагачувалася колірна гама споконвічно двох - або тришарового агата - сардонікса.

До нас не дійшли імена олександрійських різьбярів, що створили великі династичні камеї епохи ранніх Птолемеев (III-II вв. до н.е.), але для епохи пізнього еллінізму (I в. до н.е.) ми маємо підписані роботи. Крім олександрійської школи, у цей час процвітають майстерні Малої Азії й Північного Причорномор'я

агат 4-слойний

Античні камеї зберігалися в спеціальних галереях при святилищах, у самих храмах як найцінніші дарунки божеству, в імператорському Римі - у палацах цезарів, в особняках і на віллах знаті. Вони були важкодоступні. Древні поети з подивом повідомляють про людей, що робили довгу морську подорож, щоб побачити той або інший шедевр. Цілком зрозуміло їхнє бажання придбати копію цього шедевра. Тому іноді та сама композиція доходить до нас у декількох варіантах. Є випадки, коли ми маємо відтворення однієї й тієї ж картини одночасно на гемах, рельєфах з і теракоти, у світильниках, на монетах і декоративних фресках.

Багатобарвні камеї в шухлядках дактилиотек античних колекціонерів, видимо, становили свого роду портативні галереї мініатюрних репродукцій живопису. Величезна твердість матеріалу, з якого виконувалися камеї, що перевершує по своїй твердості сталь, здавалося, повинна була назавжди охоронити їх від руйнування. Однак добутку гліптики іноді вдруге надходили на обробку різьбярем. Особливо почастішали переробки древніх камей з перемогою християнської ідеології, коли старому язичеському змісту прагнули додати християнський зміст. Саме з такими переробками й переосмисленням зв'язане друге життя античних каменів у середні століття. Особливо посилено стали переробляти древні камеї в XVI-XVIII вв., в епоху розквіту гліптики нового часу. Іноді це була ретуш поверхні, частково зруйнованої часом, іноді майстер наважувався вирізати на звороті власноручне зображення, іноді додавалися написи. Часом же мова йшла про повну радикальну переробку.

Основне ядро колекції Ермітажу було складено в другій половині XVIII в. Камеї становили предмет особливих турбот Катерини II, свою пристрасть до їхнього збирання вона жартівливо називала «камейной хворобою», а свою більшу колекцію - безоднею. До кінця XVIII в. її колекція гліптики нараховувала 10 тисяч екземплярів. Історія Ермитажного збори можуть бути відтворені з великою повнотою завдяки рахункам, а також листам і щоденникам імператриці і її найближчого оточення. Саме значне придбання було зроблено в 1787 р. Ці збори герцога Луи-Пилипа Орлеанского - одна з найвідоміших колекцій Європи. В 1795 р. Катерина II із законною гордістю писала: «Всі збори Європи в порівнянні з нашим являють собою лише дитячі витівки». Онук Катерини II, Олександр I, не тільки успадкував улюблену колекцію бабки, але й примножив неї. У Росії стає традицією для поповнення дактилиотеки Ермітажу дарувати або заповісти в дарунок древні геми, ці рідкі створення античного мистецтва. Після 1917 р. у результаті націоналізації зборів петербурзької знаті в Ермітаж потрапили камеї з колишніх колекцій Строганових, Юсупових, Шувалових, Нелидових... Багато хто з камей, що склали цю унікальну колекцію, по праву належать до числа прекраснейших творів мистецтва, коли-або, що вийшли з рук людини

підвіска марс

Середньовіччя перейняло цю спадщину античності, однак незабаром вийшло на свій власний шлях і стало використовувати різьблені камені як у світському житті, так і для прикраси церковного начиння, церковних книг і одягань священнослужителів. Їх носили високошляхетні жінки у вигляді застібок на одіяннях або у вигляді медальйонів. Руку середньовічного аристократа часто прикрашав перстень із печаткою з вирізаним у камені зображенням. В епоху Відродження гліптика пережила новий розквіт, і багато відомих майстрів тієї пори створили в цій техніці твору мистецтва найвищого рівня.

У віденському Музеї мистецтв можна побачити брелоки, зроблені з емальованого із вправленими й у центрі яких розташовується агатова голівка. Це мавританські камеї, які мали більший успіх наприкінці XVI в. У них видна природна бороздчатость каменю, зображення екзотичної природи й, звичайно ж, витончене емалювання в мавританському стилі. Колекція античних і середньовічних камей є й у Паризькій національній бібліотеці.

У той час як мистецтво різання каменів ще в античності досягло свого апогею, гранування розвивалося повільніше й в античну епоху набагато відставало від гліптики. Найбільше простій і формою обробки, що вживалася ще в древні часи, каменю є огранювання кабошоном. У раннім і зрілому середньовіччі кабоширование було єдиним способом обробки дорогоцінних каменів. Сьогодні ж подібним чином відбуваються, як правило, непрозорі або напівпрозорі декоративні камені. В XIV і XV вв. поширюється шліфування таблицею, в XV і XVI вв. з'являється фасетирование. Те, що дрібно потовчений алмаз є неперевершеним засобом огранювання - це першим відкрив гранильщик Карла Сміливого Бургундського Луи де Беркен із Брюгге, чим і обумовив зліт гранувальної справи. Він найбільше повно виявив одне з найважливіших властивостей здатність переломлювати світло, який у такій мері не володіє жоден інший камінь. Після цього огранювання початку свій подібний хід і з'явилася безліч її видів. В XVII в. алмаз зробився основною прикрасою. Гранування алмазів привело до того, що в XVIII в. митецькі ювеліри вправляли в брошці, султани, кільця й ін. прикраси мерехтливі діаманти у вигляді квітів, галузей і бантів. У Європі стали виготовляти цілі гарнітури коштовностей, які складалися з намиста, серг, брошки, браслетів, а іноді й діадеми

стрази - імітація дорогоцінних каменів

Уже в стародавності існувала Імітація дорогоцінних каменів. Рідкі й дорогоцінні камені замінялися схожими, але більше доступними й дешевими сурогатами. Ще древні єгипетські майстри вміли робити імітацію каменів - кольорові непрозорі стекла, смальту. За допомогою виготовлення певної оправи можна було піднести й «обіграти» дефектний камінь так, щоб він здавався бездоганним по чистоті й дорогому екземплярі. За допомогою отражающей світло фольги збільшували сяйво безбарвних і прозорих алмазів. Ренесансний художник і златокузнец Бенвенуто Челлини прославився вмінням виготовляти чудову фольгу, що помітно збільшувала блискотіння дорогоцінного каменю. В інших випадках за допомогою склеювання двох каменів досягали оманної єдності й видимості високої якості. За допомогою випалу колір багатьох каменів можна було змінити. Наприклад, матово-голубой після випалу ставав водянисто^-світлим і служив для імітації алмаза. За всіх часів стекло застосовувався як дешевий замінник шляхетних каменів. Сорту скла, які відрізняються підвищеним оптичним переломленням і в огранюванні дають багату колірну гру, можуть, по-перше - пофарбовані окислами металів - використовуватися для імітації кольорових дорогоцінних каменів, по-друге - у безбарвному стані - служити замінниками алмазів у дешевих прикрасах. Основою сучасної імітації шляхетних каменів за допомогою скла служать стрази, безбарвна скляна маса з окису заліза, глинозему, вапну й окису натрію, сплав якого вперше в 1758 р. одержав віденський златокузнец Йосип Штрассер. Це був особливий сорт скла, що в обробленому виді виглядає як діамант. Воно за назвою «страз» проникнуло на світовий ринок. Псевдобриллианти по зовнішньому вигляді наближаються до справжніх, але фахівці досить легко розрізняють їх по твердості, не говорячи вуж про методи інструментальної діагностики. При довгому носінні цих прикрас на них з'являються сліди зношування й блиск їх згодом слабшає

гніздова оправа дорогоцінного каменю

Треба сказати, що величезне значення для дорогоцінного каменю має й підходяща оправа. Як у стародавності, так і в цей час для оправи оброблених каменів використовують насамперед благородні метали й лише зрідка - неблагородні, котрим за допомогою відповідної обробки поверхні надавали належний вид (наприклад, позолочена мідь). У принципі можна розрізнити два види оправи: рання, гніздова оправа, відома ще в стародавності; і більше пізня, відома з кінця X в., - ажурна, наскрізна, котра не має дінця й залишає камінь відкритим по обидва боки. Всі минулі сторіччя не змогли змінити основні види оправи дорогоцінних каменів, і дотепер ми маємо справу все з тими ж різновидами первісних форм.

Центральне місце в ювелірній справі середньовіччя займають фібули, які із бронзового століття використовувалися майже всіма європейськими народами. У ході сторіч вони перетерпіли зміни від простої кріпильної шпильки для скріплення одіянь до роскошно обробленої штучки.

В XIII в. з'являються витончені аграфи - це застібка на шийному вирізі жіночого одіяння. Часто вони були покриті любовними написами й девізами. Виготовлені з дорогоцінних каменів.

Запонки для вельмож, які чудово виготовлялися в Трансільванії, звідти поширювалися по всій Європі. Найпоширенішою церковною прикрасою була скріпа завіси криласу

підвіска

ДО XVII століття фібули, аграфи та ін. з'явилися у вигляді брошок у модних прикрасах того часу. В XVIII столітті брошки, посипані діамантами, сталі останнім лементом моди. Волілися брошки у формі стрічок, букетиків квітів. До кінця XVIII в. з'являються брошки з мініатюрними портретами в золотій оправі з перловою облямівкою у формі кола або овалу. Пізніше в брошках стали носити локони друзів, портрети й т.д. Треба відзначити ще одну немаловажну деталь туалету жителя середньовічної Європи - це капелюшні пряжки, пряжки на взутті й пряжки для штанів, часто дорогоцінні, із вставними діамантами. Були поширені й підвіски. Древні європейські підвіски (раннє середньовіччя) були круглою й плоскою, прикрашеною емаллю, кольоровими дорогоцінними каменями або й виражали насамперед релігійні почуття їхніх людей, що носили. Лише з XV в. підвіски починають зустрічатися частіше. Вони оброблені кісткою і на які часто вирізали рельєфні зображення Мадонни з дитиною або фігуру небесного заступника. В епоху Ренесансу підвіски залишили далеко за всі родинні прикраси. Ренесансні підвіски прикрашалися емблемами, фігурами й сценами з релігійного життя, сценами з історії античності. Часто зустрічаються підвіски у вигляді звірів, казкових персонажів. Серед іншого використовували незвичайної форми перлини й камені у вигляді частин тіла людини або тварини. В XVII в. виняткова пристрасть до підвісок було надовго залишене, стали носити підвіски у формі хреста. Їхня лицьова сторона прикрашалася діамантами, оборотна, як правило, розписувалася емаллю.

Треба сказати, що Італія, особливо Флоренція й Милан, були в період Ренесансу загальновизнаними центрами ювелірного мистецтва. Зокрема, в XV-XVI вв. Милан був центром різьблення по кришталі. Дуже модним було робити голову тварини з (наприклад, соболі), оправляти в емальоване (вправлені служили очима) і прикріплювати її до дорогого хутра. Таке одіяння носили на плечах.

Взагалі, XVI в. треба відзначити особливо. У цей час було винайдено багато нових ювелірних прикрас. Наприклад, на шиї середньовічного городянина можна було побачити брелок релігійного призначення. Це міг бути кулька із вставлений в емальоване золото, із вправленими рубінами й перлами. При розкритті кульки з'являлося зображення релігійного сюжету. Такі кульки робили також з деревини, самшиту (в Англії, Голландії, Франції). Більші брелоки релігійного призначення з дорогоцінними каменями, часто з віконцями для показу реліквій, мали чималий успіх в Іспанії в першій половині XVII в.

Брелоки у формі тварин в XVI в. особливо були популярні в Іспанії. Така тварина, як правило, «сиділо на подушці». Найчастіше це був орел. Або на брелоке могло бути зображення святого Якова, що особливо шанувався в Іспанії. Більшим успіхом користувалися брелоки у формі кораблів, виконані в техніку філігранної емалі, оброблені частіше Особливо були поширені з XVI по XVIII в. в Італії, у районі Егейського моря й у Центральному Європі (Угорщина).

В XVI в. у Європі можна було побачити серед прикрас і брелоки-талісмани, наприклад, у формі руки, зроблені з кістки, вставленої в емальоване золото, із вправленими перлами й Пальці показували дулю. Ще із часів Римської імперії цей жест у народів Середземномор'я означав «злякати лихе око». В іспанського короля Пилипа II були такі брелоки з В Іспанії їх найчастіше робили зі слоновой кістки й

В Італії в цей же час любили носити брелоки з декоративних каменів із зображенням оголеного жіночого погруддя.

Колекціонери в XVI в. цінували не тільки ювелірні прикраси, але й посуд з напівкоштовних каменів начебто кришталю, агата або Багата колекція посудин з лазуриту, починаючи з 1560 р., належала представникам флорентійської династії Медичи, які запрошували до себе у Флоренцію майстрів для своїх гранувальних майстерень.

У південній Німеччині в XVI в. також було кілька знаменитих ювелірних центрів: Нюрнберг і Аугсбург, де працювали видатні ювеліри того часу, як, наприклад, Венцель Ямницер. Великою популярністю в городян у той час користувався столовий посуд: кубки з позолоченого із вправленими дорогоцінними каменями ( Їх часто виготовляли за замовленням для весільних подарунків. Пивні кружки з позолоченого срібла, прикрашені коралами, рубінами, смарагдами, перлами, діамантами, і інший посуд, звичайно дуже масивна, що було властиве нюрнберзьким ювелірам у період Ренесансу. В XVI в. модним було робити кубки у формі кокоса й інших екзотичних фруктів

серги

Однак ніщо не могло суперничати з жіночими прикрасами, мода на які постійно мінялася. Так, в XVII в. почали зустрічатися перлові браслети, що носилися, як правило, попарно. Издревле велике значення серед предметів прикрас мали серги. Вони носилися не тільки жінками, але й чоловіками, зокрема воїнами. З XVII в. серги стали винятково жіночою прикрасою. Спочатку це були більші грушеобразні перлини, потім стали популярні ошатні серги, які з передньої сторони відбувалися дорогоцінними каменями, а з оборотної - емаллю. Стали зустрічатися кістка, і декоративні породи дерева. Ще з XI в. до н.е. з'явилося згадування про носіння кілець (в індійському епосі). Спочатку, як уже згадувалося, кільце було ознакою влади, а не прикрасою. Це - персні-печатки, кільця як знаки достоїнства, і пізніше - кільце як прикраса, кільце-талісман, кільце-амулет. Кільця носили й служителі церкви (поверх єпископської рукавички на четвертому пальці правої руки). В XIV в. звичайно використовувалася проста гладка гніздова оправа для каменів, оброблених кабошоном, у той час як пізня готика віддавала перевагу кільцям багатого вироблення, прикрашені емаллю й каменями. В XVII в. воліли в центральній частині кільця більші грановані камені. Особливо більшою увагою в Європі в цей час (в XVII-XVIII вв.) став користуватися червоний карнеол і «моховий» чорно-білий і коричнево-білий і багатобарвний агати. Різьблений камінь до самого кінця XIX в. залишався популярною прикрасою кільця, поряд з непрозорими багатобарвними каменями, які часто використовувалися для виготовлення каменів. Своєрідне відродження пережили також кришталь, димчастий і кварц, у яких часто вирізалися инталии. Найдорожчим і найкрасивішим каменем для кільця на результаті XIX в. був «солітер» - великий діамант у платиновій основі. До речі сказати, дуже цікаво виглядали обручки в Європі в XVII в., наприклад у Німеччині. Два кільця з'єднані разом, зроблені з емальованого золота із вставними діамантами й рубінами. Два ободи при необхідності рознімаються. Цілком могла бути напис на латинському, котра складалася зі слів вінчання - «що Бог сполучив, того людина так не розлучить». Така подвійна конструкція зустрічається, починаючи з XIV в., а символ потиснутих рук походить від древніх римських обручок.

Не можна не сказати про прикраси для волось, які досягли свого апогею в XVIII в. В основному це діадеми, султани, рясно прикрашені перлами, дорогоцінними каменями, В XIX в. і до початку XX в. були модні гребені з високою насадкою, прикрашеної дорогоцінними каменями, часто оброблені й До початку XVIII в. модним стало брильянтове кольє, у середню частину якого вставляли смарагд або У вигляді медальйонів стали носити геми або камеї на чорній оксамитовій стрічечці

стародавній флакон

Дорогоцінними каменями прикрашалися й предмети побуту - флакончики для парфумів, футляри для голок, молитовні приналежності та ін. Навіть годинники на шиї у вигляді підвісок на декоративному ланцюжку, і ті були буквально посипані дорогоцінними каменями. До речі, у Франції, наприклад, в XVI в., флакончики для парфумів, пряностей, ароматичних смол робили з емальованого золота із вправленими рубінами й діамантами. Якщо повернутися до часів античності, то тоді ароматні есенції готувалися строго на замовлення, були неймовірно дороги й зберігалися в амфорах з агата, порфіру, алебастру. Флакони, схожі на сьогоднішні, як, властиво, і парфумерна промисловість, - винахід XVII в. Пухирці зі скла кольору й кобальту прикрашалися перлами й гірляндами листів. Незабаром прийшла мода на перламутрові інкрустації, емаль, потім на матове богемское стекло із золотою філігранню, нарешті, на тонку паризьку порцеляну.

Треба відзначити, що в середині XVIII в. у моду ввійшов східний лак. Була винайдена техніка піку, що імітує лак. Насправді роботи виконувалися із чорним перламутром піку, що імітував лакировку.

У цей час предмети домашнього побуту прикрашали за допомогою цього технічного прийому, наприклад, табакерки. Багато було табакерок і із черепахового панцира, вставленого в золото.

В XVIII в. з'явилася техніка настилання візерункових плиток (пластинок) з напівкоштовного каменю на предмети домашнього побуту. Наприклад, на табакерках могли бути пластинки із червоного залізняку й кола із вмонтовані в

У першій половині XIX в. нові матеріали, способи обробки, нові техніки прикрас і т.д. збагатили ювелірну справу. З кінця XIX століття мистецтво прикрас занепадає як з погляду ремісничої майстерності, так і у всіх інших аспектах, і замість ретельно й індивідуально виготовлених прикрас з'являються модні вироби серійного виробництва. Саме підвищений попит на ювелірні вироби в першу чергу дав поштовх в XX в. до розвитку технологій масового випуску ювелірної продукції. Розвиток штампування значно знизило частку ручної праці в ювелірному виробництві, а досконалість точного лиття звело ручну працю до мінімуму. Однак ручна праця не втратила свого значення остаточно, і кращі зразки його як і раніше цінуються дуже високо. У цей час крім наслідування кращим зразкам середньовіччя й інших творів ювелірного мистецтва минулого спостерігається впровадження дуже цікавого сучасного ювелірного дизайну.

Не можна не сказати кілька слів про ювелірне мистецтво на Русі. Воно відомо з перших століть християнства. Уважається, що в цей час Візантія дуже вплинула на російське ювелірне мистецтво, на мистецтво обробки благородних металів. Цей вплив простежується з XI-XII вв. і до XVI в. Особливо воно помітно в орнаментальних мотивах, що є присутнім у ювелірних роботах російських майстрів. На церковних прикрасах цього періоду можна було виявити візантійські камеї. З XIV в. почалася смуга розквіту ювелірного мистецтва у Великому Новгороді, Тотьме, Великому Устюге й інших містах. З XVI в. з'явилися сугубо росіяни, традиційні мотиви в добутках російських ювелірних майстрів. До кінця XVI в. у Москві, крім росіян і греків, стало з'являтися багато інших іноземних майстрів-ювелірів. Однак про цілу галузь, пов'язаної з обробкою дорогоцінних каменів (як і про гірничу справу), можна говориш лише із приходом на царство Петра I. По його указі в Петергофе була побудована перша гранувальна фабрика (в 1725 р.). Для навчання російських майстрів запрошувалися майстри через границю. При Петрові I почалося оформлення ремісників у цехові організації. З'явилися ремісничі центри й при Московській патріархії, монастирях. До 1700 р. ювелірні добутки не таврували ніде, крім Москви, тоді як у Візантії клейма застосовувалися з IV в. (з Візантії цей звичай поширився по всій Європі). Широко почали застосовувати таврування дорогоцінних виробів у Росії в XVIII в. При Катерині II ювелірна справа просунулася вперед, нею було вибудувано ще кілька шліфувальних фабрик. В XIX в. ремісничі цехи втратили своє значення: їхнього місця зайняли фабрики, торгові доми, артілі. При фабриках стали з'являтися школи, де навчали ювелірній майстерності. На ювелірних виробах стояли клейма з номером артілі або торгового дому, іноді міг бути й именник майстри (але в основному імена російських майстрів можна було виявити в так званих переписних книгах). Кращі зразки російської ювелірної майстерності є в багатих зборах Ермітажу, Збройової палати.

До 1917 року незліченні ювелірні скарби зберігалися також у монастирях, церквах: на іконах, одяганнях священнослужителів, церковного начиння й т. д.

виріб фаберже

Із другої половини XIX - початку XX в. великі московські й петербурзькі ювелірні фірми поступово завойовували російський ринок, витісняючи продукцію іноземних майстрів. Вони були оснащені новим механічним обладнанням, мали можливість наймати майстрів-віртуозів і користуватися послугами кращих художників. Провідну роль у російському і європейському ювелірному мистецтві кінця XIX - початку XX в. грала фірма Фаберже, що мала відділення в декількох містах Росії й за рубежем. І дотепер залишається тільки дивуватися досконалості виконання й дивної фантазії її майстрів. Карл Фаберже мав звання придворного ювеліра російського імператорського двору (в 1885 р.) і придворного ювеліра Швеції й Норвегії (з 1897 р.). Він почав керування фірмою в 1870 р., його послуги дуже цінували при дворі. Фірма робила реставрацію древніх добутків, що зберігалися в імператорському Ермітажу, і ювелірних виробів з галереї коштовностей у Зимовому палаці. Виробу фірми Фаберже були елегантні, мали найвищу техніку виконання й розраховані були на близьке розглядання. Це був неокласичний стиль, що вигідно відрізнявся від добутків інших провідних ювелірних фірм того часу (П. Сазикова, П. Овчинникова, И. Хлебникова, братів Грачових), які часто наслідували кремлівських майстрів XVII в., що демонстрировали показну розкіш, чиї ювелірні добутки були посипані великими каменями й діамантами

виріб фаберже

З кінця XIX в. фірма починає випускати надзвичайні декоративні предмети - крашанки із сюрпризами. До початку XX сторіччя в майстерень Фаберже працювало вже близько 500 фахівців всіляких національностей (М. Перхин, Г. Вигстрем і ін.). Роботам фірми Фаберже було властиве дивне розуміння каменю, використання кольору й гри дорогоцінних каменів, широке використання їх у творах ювелірного мистецтва, що характерно як для європейських, так і для давньоруських златокузнецов. Фірма виготовляла предмети різного призначення: срібні й золоті їдальні сервізи, канделябри, свічники, письмові прилади з і де вдало сполучався метал з каменем: із бронзою, із зі сріблом. Дуже популярна була скульптура малих форм, а також табакерки, ароматичні коробочки, пудрениці, дзвіночки, біноклі, лорнети, оправи для віял, записних книжок, брошки, кулони, шпильки, серги, дорогоцінні рамки для фотографій та інше. З початку XX в. Фаберже стали називати північним Челлини (ім'ям віртуозного італійського майстра епохи Відродження), а його роботи порівнювати із кращими ювелірними виробами середньовіччя. У зборах Збройової палати зберігається близько 300 виробів роботи майстрів фірми Фаберже. Саму цікаву частину колекції становлять великодні сюрпризи, створені для подарунків членам імператорської родини, і різьблені фігурки з каменю. Іноді невеликі прикраси із золота, срібла, дорогоцінних каменів, виконані у формі яйця, модні дами носили у вигляді намист або на ланцюжках. У колекції Збройової палати зберігаються 10 великодніх сюрпризів, виготовлених по замовленнях імператорської родини. Самим раннім є яйце 1891 р. Воно виконано із гладко відполірованого темно-зеленого із червоними вкрапленнями з накладними завитками, посипаними діамантами. Сюрприз полягає в тім, що, коли яйце відкривається, висувається ніжно-блакитна пластинка, що імітує воду, з мініатюрним золотим кораблем - точною моделлю крейсера «Пам'ять Азова». Виконав цю роботу Михайло Перхин - один з талантливейших майстрів фірми. Вражають годинники, зроблені у вигляді яйця. емаль по гильошированному (різьбленому) тлу (Перхин, 1899 р.). Годинні механізми для виробів фірми Фаберже, як правило, виконували кращі швейцарські майстри: Павло Бурі й Генрі Мозер. Після смерті талановитого ювеліра М. Перхина (1903 р.) на чолі майстерні став ювелір Генрик Вигстрем (Фінляндія), що керував роботою багатьох майстрів, тому його клеймом позначені різні вироби тієї пори. Вироби ці відрізняються легкістю й елегантністю, властивої європейським стилям кінця XVIII - початку XIX в.

Особлива заслуга Карла Фаберже полягає в тому, що він уперше широко використовував у своїх виробах дивної краси самоцвіти Сибіру, Уралу, Кавказу. Великий знавець мінералів і визнаний авторитет у цій області, К. Фаберже був оцінювачем дорогоцінних каменів при імператорському дворі. Колекція мінералів самого К. Фаберже мала більшу популярність, частину її й сьогодні зберігається в Мінералогічному музеї ім'я А. Е. Ферсмана в Москві. кришталь і й різноманітні й усілякі й інші камені підбиралися майстрами з більшим смаком. Крім того, вони вміли змінювати природний колір мінералу й одержувати потрібні їм відтінки й тони. Фірма придбала власну каменерізну майстерню в Петербурзі. Створені тут мініатюрні фігурки звірів, мистецьки різані й ретельно відшліфовані, найчастіше передавали в майстерню Г. Вигстрема, де їх оправляли золотом і прикрашали дорогоцінними каменями. Як правило, ока тварин робилися з осколків діамантів або рубінів, що надавало їм особливу жвавість. Крім різьблених фігурок каменерізи виконували всілякі коробочки, портсигари, рамки, календарі, шахи, підставки для годин, рукояті для шабель і кинджалів, переважно декоровані в східній манері, численні ручки для парасольок і тростин. Велике місце серед виробів фірми займають різьблені фігурки людей з каменю. Найчастіше це народні типи, зроблені в стилі порцелянової скульптури, що випускалася заводом Гарднера (XIX в.). Для передачі осіб, костюмів, атрибутів використовувалися камені різних порід і відтінків

виріб фаберже

Ще одною стороною діяльності фірми Фаберже, що принесла їй світову популярність, було виготовлення квітів з дорогоцінних каменів і благородних металів у мініатюрних вазочках. Гранильщики мистецьки обробляли шматки гірського кришталю, створюючи враження, що вази наповнені справжньою водою. Виконуючи квіти із золота, дорогоцінних і напівкоштовних каменів, майстра досягали максимального наближення до природи, але головним для них все-таки залишався декоративний ефект. Найчастіше на квітах, фігурках зверушек і скульптурах ми не зустрічаємо клейма із вказівкою ім'я майстри, але близьке знайомство з добутками фірми дозволяє фахівцям відрізняти їх від виробів інших майстрів і від підробок.

Із другої половини XIX - початку XX в. виник художній плин, у якому простежується звертання до форм і елементів декору різних стилістичних напрямків більше ранніх епох. Воно одержало назву «історизм» і було типово й для добутків, створюваних фірмою Фаберже. Ювеліри, що працювали в московському відділенні фірми, частіше, ніж петербурзькі, зверталися до добутків давньоруського прикладного мистецтва. Наприклад, розміщення орнаменту й напівкоштовних каменів на срібному ковші, створеному на початку XX в., характерно для цього виду давньоруського посуду; у ньому сполучаються елементи, властиві як стилю модерн, так і росіянинові мистецтву XVII сторіччя. Ківш - традиційна російська посудина - служив частиною сервізу для питва меду. Металеві ковші, що відбуваються від дерев'яних прототипів, зустрічаються починаючи з XIV в., і їхнє виробництво тривало до середини XIX в. Аналогічний прийом використаний і в оформленні полів срібного з і окладу ікони «Богоматір Казанська». Воно витримано в повній відповідності зі старими російськими традиціями, але при цьому майстер використовує декоративні мотиви, що відповідають смакам його часу.

Виробу фірми Фаберже - значне явище в прикладний^-прикладнім-прикладному-декоративно-прикладному мистецтві XIX-XX вв. Це добутку своєї епохи, з усіма пристрастями століття, однак вишуканість ювелірної роботи, стрункість композиції, тонке почуття матеріалу ставлять їх у перший ряд світового ювелірного мистецтва


Додатково про камінь
Історично мінерал нефрит щільно прив'язаний до епохи с
Сподумен добувається людиною досить давно, але як ювел
Краплинне срібло - рідкий і дуже гарний матеріал, що ма
Місячний камінь - це камінь легенд і романтичних істор
Камені, які вважаються дорогоцінними, давно перестали
Вульфеніт - складний мінерал у всіх змістах. Він має ск