close
На главную Камні та Історія КІНЕЦЬ XVIII СТОЛІТТЯ - 1820 РІК. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ
Top Panel

Про каміння

226442

ЗНАКИ ЗОДІАКУ - ДАТИ НАРОДЖЕННЯ

in Камні та Зодіак
Аби визначити знак зодіаку по даті нарождення скористайтесь цією невеликою шпаргалкою. Отже дата вашого народження повинна припадати на один із зазначених…
92259

Дорогоцінні камені - назви та фото

in Метали
На сторінці представлені всі назви та фотографії дорогоцінних каменів, про які є інформація на сайті. Більшість каменів має різновиди (наприклад…
33880

Камені по знаках зодіаку

in Камні та Зодіак
Народи найбільших цивілізацій миру тисячоріччями створювали численні й самі оригінальні знакові системи. Саме звідти пішов обкутаний містичною символікою мова…
25774

КАМЕНІ для знака зодіаку ТЕЛЕЦЬ

in Камні та Зодіак
Камені тельця, камені для знака зодіаку телець, дорогоцінні камені талісмани обережи амулети телецкамни для знака зодіаку ТЕЛЕЦЬ: Авантюрин, агат, александрит,…

КІНЕЦЬ XVIII СТОЛІТТЯ - 1820 РІК. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ

1790 - 1820 роки. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ


Лише мала кількість ювелірних виробів, датируемих XVIII століттям, збереглося до наших днів в оригінальній формі; дорогоцінні камені й метали, завдяки їхній міцності, використовували багаторазово: метали переплавляли, а камені вставляли в нові прикраси, випливаючи за мінливою модою. Збереглася деяка кількість брильянтових прикрас в оригінальних закритих оправах - коли не видна оборотна частина каменю - в основному, це серги у формі жирандолей, популярної в XVIII столітті, з підставою з великого каменю, кластера каменів або у вигляді банта із трьома грушоподібними підвісками; прості нитковидні намиста; ґудзика-кластери; брошки у формі зірок, напівмісяців або квіткових бутонів

Доти, поки золото не було виявлено в Америці в 1840-х, а пізніше й у Південній Африці, і до появи на ринку в 1870-х роках південноафриканських алмазів, практично всі ювелірні вироби рано або пізно відправлялися в переплавлення. Не потік, що висихає, діамантів з Південної Африки й достаток ринку дорогоцінних металів, поряд з утворенням нового забезпеченого класу, різко змінили ситуацію

У другій половині ХIХ століття жінка, що могла собі дозволити купувати нові коштовності, уже не переробляла старі, і багато прикрас збереглися завдяки тому, що переходили від матері до дочки у своїй оригінальній формі

Під час Французької революції також зникла значна кількість стародавніх ювелірних виробів. Республіканські ідеї так захопили суспільство, що змінили весь уклад життя, правительство, релігію й навіть календар. Прикраси були оголошені пережитком «старого режиму» і вийшли з моди

Величезна кількість ювелірних виробів бути вивезено із країни, а за кордоном власники або переробляли їх, або продавали, щоб вижити. Дорогоцінні монархові символи влади були конфісковані революціонерами, і для паризьких ювелірів - законодавців європейської моди - настали важкі часи

У період Французької революції ювелірні вироби вироблялися у вкрай малих кількостях, були не занадто митецькими й не відрізнялися високою якістю. Революційні ідеали посували ювелірів хіба що на створення кілець, браслетів і брошок з поганого металу із профілями героїв-революціонерів, із фригийскими ковпаками й гільйотинами. Із установленням у Франції Директорії положення стало поправлятися; знову з'явився попит на предмети розкоші, і оживилася ювелірна торгівля

У моду ввійшли давньогрецькі мотиви; жінки носили плаття з високою талією з найтонших тканин, без усяких орнаментів, щоб вся увага була зосереджена на фігурі, і навіть надягали їх вологими, щоб підкреслити своєї форми

Для таких тунік, запозичених у древніх грекинь і римлянок, найкраще підходили жовті, білі, лілові й фісташкові тони. Ідеальна прикраса, що підходить до такого вбрання, повинне було бути непомітним: плоским і геометричним. Зап'ястя й передпліччя прикрашалися браслетами у формі простих золотих смуг

Популярні були довгі плоскі ланцюжки, прикрашені стилізованими серденьками або грецькими візерунками, їх носили на шиї, через плече, перехрещеними на груди. Кільця надягали на кожний палець

У моді були високі зачіски, коли всі волосся збираються на потилиці, з назвами із класичної епохи « а-ля Тит», « а-ля Грек» і « а-ля Церера», а також довгі серги-підвіски із двох-трьох плоских ланок геометричної форми з ромбами, щитами й листами аканта. Ці великі, але легені ланки з тонких золотих аркушів називаються «пуассардами». колекція прикрас із ограненої сталіпари гранатових серг у сріблі іспанія або португалія, xviii у серги у формі жирандолей, або свічниківвражаюча брильянтова рив'єра подарована георгом iv його коханці елизабет, леді канингем ДО 1800-м повернулася мода на ювелірні вироби, і ювеліри знову стали задовольняти смаки нової аристократії, що не вважала прикраси несмаком або замахом на республіканські ідеали

Прихід до влади Наполеона змінив не тільки політичну й соціальну ситуацію, він вплинув і на мир моди, у тому числі на ювелірні вироби. Інтерес Наполеона до ювелірних виробів добре відомий, а прості й невибагливі прикраси того часу аж ніяк не відповідали його поданням про могутність і розкіш. Відома також і любов Жозефіни Богарне до вбрань і прикрас, так що вона стала законодавицею нової моди

ДО1803 року Наполеонові вдалося повернути більшість монархових коштовностей, і під час його візиту в Бельгію як перший консул уперше із часів Французької революції Жозефіна з'явилася на публіці в цих прикрасах. До моменту коронації Наполеона вони були перероблені ювелірами Фонсье й Нито у відповідності зі смаками Жозефіни; коштовності Бурбонов перетворилися в лаврові вінки, гребені, прикраси для волось і браслети. На палацові прийоми й заходи державного рівня прийнято було надягати розкішні парюри - комплекти прикрас

У дусі наполеонівського класицизму для них використовували рубіни, смарагди, сапфіри, перли й діаманти, найпоширенішими мотивами були грецькі візерунки, листи аканта, пальметти, спирали, лаврові листи, дуги й орли. Незважаючи на якісну роботу й використання кращих дорогоцінних каменів, ці прикраси залишалися двомірними й не самими оригінальними по дизайні. У період наполеонівського класицизму відродився інтерес ккамеям.

Мода на камеї й инталії почалася незабаром після італійської кампанії 1796 року, коли камеї повернулися з Італії у Францію. Вони були як давньоримського або давньогрецького походження, так і більше пізнього

Наполеон, зачарований їхньою красою й досконалістю, замовив трохи й для себе. Саме тоді він заснував школу гравірування по камені в Парижу, що славився своїми роботами, іноді виконаними на дорогоцінних каменях, наприклад смарагдах, а частіше на твердому й напівкоштовні: агаті, сердоліку, яшмі й навіть недорогих раковинах, доступних за ціною не дуже богатим людям

Инталії й камеї почали вставляти в самі різні прикраси: діадеми, намиста, браслети, серги; із простими золотими оправами, іноді в обрамленні дрібних перлів; надягали їх звичайно з «demitoilette». Неперевершеними майстрами різання камей і инталий були італійці, у той час їхнє ремесло зараховували до образотворчих мистецтв. Одним з найвідоміших різьбярів був Бенедетто Пиструччи (1784-1855), що здобув заступництво Елизи Бачиоки, сестри Наполеона, чиї роботи користувалися величезним попитом Ванглії.

Він переїхав у Лондон і незабаром після цього став головним гравером Королівського монетного двору; відомий усьому світу соверен - його добуток. Різьблення по камені й гравировна монет і медалей тісно зв'язані між собою, тому що ставлять перед майстром ті самі технічні проблеми

Тому різьбярі камей нерідко співробітничали з державними монетними дворами. Пиструччи, подібно більшості сучасних граверів, звичайно підписував свої роботи; незабаром він зрозумів, що цього недостатньо, оскільки нечисті на руку торговці видавали його роботи за античні, попередньо видаливши з них підпис. Тоді в різьбленні він став ховати невелику грецьку букву лямбда, по якій можна встановити справжнє походження й авторство його робіт, але й вона не завжди рятувала від махінацій

Відомими різьбярами початку XIX століття були також: Джузеппе Джирометти (1780-1851), що працював у Монетному дворі понтифика в Римі (іл. 37), Луиджи Пичлер (1773-1854), Ніколо Амастини (1780-1851), Никола Бернини (ок.

1770), Филиппо Рега (1761-1833) і Марчант (1755-1812) - англієць, що пройшов навчання в Римі. Але навіть якщо на инталії коштує одне із цих імен, не варто зваблюватися - ними часто підписували набагато більше пізні роботи

Пичлер підписував свої вироби власним ім'ям, але грецькими буквами. Збільшення попиту на класичні камеї привело до бурхливого росту індустрії підробок, а обробка «під старовину» сучасних виробів стала чи ледве не самостійним «мистецтвом». За допомогою абразивних розчинів легко досягався ефект знебарвлення, а останній штрих полягав у тім, що частина каменю відколювали, закриваючи щербинку золотому

На відміну від витончених підробок, дешеві імітації камей зі скла й порцеляни було легко відрізнити за відсутністю слідів різця й невеликих пухирців повітря усередині скла. Багато скляних імітацій відливали по справжніх камеях, тому на них був навіть підпис. Дублети, більше складний тип імітації, робили з матового білого скла з рельєфом, приклеєного до темної підстави, звичайно до пластини з онікса або сердоліку

Пильне вивчення лінії склеювання, плоский однорідний характер підстави й відсутність слідів різця на рельєфі допоможуть виявити такий дублет

Поряд з камеями й инталиями в моду ввійшли намиста, ланки яких були виконані у вигляді римської мозаїки з поліхромного матового скла, укладеної в темно-сині або чорні скляні рамки. Улюбленими сюжетами для такої мозаїки були види давньоримських архітектурних споруджень, пейзажі, тварини, а частіше птахи й сільські свята

Як і камеї, їх з'єднували між собою витонченими ланцюжками, і, увійшовши в моду в 1820-е роки, вони зберігали популярність весь ХГХ вік, хіба що оправи їм робили різні, відповідно до вимог моди. Італійська кампанія Наполеона повернула моду на камеї, а Єгипетська кампанія 1789 року привнесла мотиви Древнього Єгипту: сфінкси, піраміди, пальметти й папіруси знайшли широке застосування в дизайні різних предметів і прикрас

золоті й брильянтові брошкирідка римська камея із сардонікса, вставлена в підвіску Коли Пруссія повстала проти наполеонівської окупації, там увійшли в моду прикраси з «берлінського заліза», які виготовлялися в Берліні з 1804 року. Між 1813 і 1814 роками, коли було необхідно зібрати кошти для екіпірування прусского війська, дами-патріотки жертвували свої золоті прикраси на користь держави, замість одержуючи залізні, часто з написом: «Gold gab ich fur Eisen, 1813» («Поміняла золото на залізо, 1813»).

Виробу із цього незвичайного матеріалу звичайно прикрашали ніжні квіткові або неокласичні мотиви, поверхня їх покривали блискаючим чорним лаком. Мода на залізо й технологія його обробки недовго залишалася монополією Германії

Незабаром після війни виробництво таких прикрас почалося й у Франції. У новому матеріалі вміло відтворювалися прикраси, що вже існують у золоті: браслети й намиста з камеями, з'єднаними рядами ланцюжків. Цікаво, що берлінська традиція залізних прикрас зберігалася аж до середини XIX століття, випливаючи всім сучасним традиціям вдизайне.

Ще одним популярним, але незвичайним для ювелірної справи матеріалом початку XIX століття була сталь, огранений і відшліфована як дорогоцінний камінь, який прикрашали недорогі вироби. Мода на неї, так само як і техніка обробки, зародилися в XVIII столітті в Англії, а потім поширилися по всій Європі, оскільки це була відмінна заміна дорогим прикрасам. Марказит, різновид залізного піриту, що добувався у Швейцарії, часто використовувався для заміни діамантів завдяки своєму металевому блиску

«Сентиментальні» прикраси з'явилися у Франції як реакція на врочисту строгість неокласичного стилю, і модники носили невеликі круглі фермуари, прикрашені перлами або діамантами, з асиметрично убудованим відділенням, де зберігався локон улюбленої

Популярні були також прикраси з каменів, заголовні букви в назвах яких утворювали імена або таємні клятви закоханих. Сентиментальні й жалобні прикраси були особливо поширені в Англії протягом XIX століття, оскільки жалобні ритуали були там важливою частиною соціального й сімейного життя. Те саме прикраса могла бути як жалобним, так і сентиментальним: фермуар з пасмом волось могло нагадувати як про померлого родича, так і про палкому улюблений

У першому двадцятилітті XIX століття жалобні й сентиментальні прикраси часто замовлялися у формі кільця, у якому локон був закритий зверху кабошоном з гірського кришталю

Бархотки на шиї або на зап'ястя прикрашали брошками-фермуарами з пасмами волось, у перлових, гранатових або гагатових рамках. У глибокій жалобі покладалося носити чорні прикраси - з гагату або «берлінського заліза», рідше - з жемчугa або діамантів. У перші два десятиліття XIX століття діаманти користувалися величезним попитом, а представники англійської земельної аристократії палко бажали здобувати дорогоцінні камені

У дизайні прикрас панувала французька традиція, у першу чергу тому, що лондонські ювеліри уважно стежили за модою, що народжується у Франції, крім того, велика кількість ювелірних виробів в Англію привозили французькі аристократи, змушені продавати свої скарби, щоб вижити. До кінця XVIII століття дорогоцінні камені вставляли винятково в закриті оправи, що не пропускали світло зі зворотного боку каменю. Такий тип оправи дозволяв ювелірам підсилювати, підправляти й змінювати колір каменю, підкладаючи під нього в оправу кольорову фольгу

Крім того, ця техніка значно зменшувала блиск і «вогонь» у камені. На рубежі століть ювеліри, визнавши вплив світла на гру діамантів, сталі закріплювати їхніми цангами. Із цього моменту алмази брильянтового огранювання вставлялися тільки у відкриті оправи; для дрібних каменів, діамантів огранювання «троянда», а також для більшості інших самоцвітів ще якийсь час використовувалися оправи закриті

У прикрасах цього періоду великі камені звичайно перебувають у відкритих оправах і оточені дрібними каменями в закритих оправах. Протягом усього XIX століття, за рідкісним винятком, у прикрасах з діамантів було присутнє й золото, і срібло; срібло - зверху, щоб підкреслити білий колір каменю, золото - знизу, щоб зробити прикраса міцним і уникнути фарбування шкіри або одягу

Додатково про камінь
Юра - юрський період - почався близько 215, а закінчився 14
Штучний камінь Polystone ще один матеріал для виробництва
КВІТКОВИЙ АГАТ - агат з малюнком, що нагадує квіти. ЦЕА
ЖАД, - а, м. - загальне найменування жадеита й нефриту. # В
Самою старою структурною характеристикою є зміст у ґр
ЛАБРАДОР, - а, м. - породообразующий мінерал сірого, темн