close
На главную Камні та Історія 1920 - 1940 РОКИ. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ
Top Panel

Про каміння

226738

ЗНАКИ ЗОДІАКУ - ДАТИ НАРОДЖЕННЯ

in Камні та Зодіак
Аби визначити знак зодіаку по даті нарождення скористайтесь цією невеликою шпаргалкою. Отже дата вашого народження повинна припадати на один із зазначених…
92488

Дорогоцінні камені - назви та фото

in Метали
На сторінці представлені всі назви та фотографії дорогоцінних каменів, про які є інформація на сайті. Більшість каменів має різновиди (наприклад…
33925

Камені по знаках зодіаку

in Камні та Зодіак
Народи найбільших цивілізацій миру тисячоріччями створювали численні й самі оригінальні знакові системи. Саме звідти пішов обкутаний містичною символікою мова…
25809

КАМЕНІ для знака зодіаку ТЕЛЕЦЬ

in Камні та Зодіак
Камені тельця, камені для знака зодіаку телець, дорогоцінні камені талісмани обережи амулети телецкамни для знака зодіаку ТЕЛЕЦЬ: Авантюрин, агат, александрит,…

1920 - 1940 РОКИ. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ

1920 - 1940 роки. ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОЇ МОДИ


Кінець Першої світової війни ознаменував прихід нової епохи, повної натхнення, екзальтації й життєлюбства. "Живи й забудь про минуле" - от гасло того часу

Довоєнні традиції, моди й цінності виявилися позабуті, правила етикету змінилися, а конформізм змінився волею самовираження. Жінки придбали новий соціальний статус. Під час війни їм довелося освоїти чоловічі професії: водити карети "швидкої допомоги", працювати на заводах, фабриках і вофисах.

Тендітні дівчини початку XX століття повзрослели, перетворилися в сильних, зрілих жінок, упевнених у собі й компетентних у своїй професії. Тісні корсажі, довгі спідниці й складні зачіски звільнили дорогу практичному й функціональному вкороченому платтям і зручним стрижкам, які дозволяли жінкам вільніше почувати себе на роботі

Війна закінчилася, але більшість жінок, гордившихся своїм новим положенням, вирішили залишитися на роботі

Вони воліли маскулинний стиль, для якого були характерні тонкі плоскі фігури й стрижка "під хлопчика".

По зрозумілих причинах, штани стали символом емансипованої жінки, але їх носили тільки вдень, вечірні ж убрання, навпроти, відрізнялися сексуальністю й виразністю

Ніколи раніше денна й вечірня мода так сильно не відрізнялася друг від друга: геометрично строгі силуети денних платтів увечері перемінялися туніками без рукавів, що приховували обрису тіла, але із глибоким вирізом на спині

Лінія талії змістилася до стегон, часто неї підкреслював пояс із прикріпленої до нього брошкою, спідниці вкоротилися до колін, і на них з'явилися розрізи, що дозволяли жінкам насолоджуватися танцювальними па чарльстона, танго й фокстроту

Настільки значними змінами жіноча мода знову була зобов'язана Полю Пуаре. Почасти чоловікоподібна, але сексуальна, жінка 1920-х років обов'язково користувалася косметикою: яркою-червоною помадою, білою пудрою й вугільно-чорним олівцем для очей, щоб додати особі екзотичний, містичний вид, що доповнюється капелюшком-ковпаком, низько насунутої на очі. Наприкінці 1920-х років Коко Шанель початку шити свої спортивні й одночасно елегантні й шикарні моделі, що надовго затрималися вмоде.

Її класичний костюм-двійка (з обов'язковими довгими нитками перлів, натуральними або культивованого, і ланцюжками, золот або позолоченими) став невід'ємною частиною гардероба кожної модниці. В 1930-х роках убрання стали більше стриманими: лінія талії повернулася в природне положення, а просторі безформні туніки змінилися більше жіночними платтями, що підкреслюють контури тіла. Після економічної кризи 1929 року марсіянка почали старанно уникати крайностей 1920-х. Для денного носіння Шанель пропонувала приталенні костюми, одночасно практичну й комфортні; вечірню моду диктували мадам Грес і Мадлен Вионне з їхніми довгими платтями, що облягають фігуру, викроєними по косою, із драпіруваннями, з дорогого блискучого шовку

Капелюшка-Ковпаки 1920-х років поступилися місцем головним уборам більше вишуканих форм: треуголкам, тюрбанам і круглим "таблеткам".

Щоб встигнути за цими революційними змінами в моді, терміново змінювалися і ювелірні вироби. Великі брошки-галузі із квітами, типові для XIX століття, не підходили до сучасним динамічним убранням, так само як і прикраси для корсажа початку XX століття або тісні й незручні "нашийники". Ювелірне мистецтво відмінювалося до геометричного, лінійного дизайну; стиль гірлянди, що активно експлуатував ніжні жіночні візерунки в білому, чорному й блідому пастельному тонах, був витиснутий сліпучими, сяючими, яскравими квітами

Коштовності стали аксесуаром, від якого було потрібно як не можна краще відповідати формі й кольору плаття, з яким його надягають, а не символом процвітання й багатства, як це було до війни. Багато модниць, прагнучи домогтися досконалості, спеціально замовляли вбрання під найбільш видатні прикраси. Парадоксальним образом скромно одягнені дами 1920-х років обожнювали носити коштовності: численні браслети охоплювали їхньої руки, оголені відповідно до вимоги моди

Глибокі вирізи на спині привели до відродження моди на сотуари й намиста, повернені назад або прикрашені підвісками на застібці. До вечірніх убрань надівалися бандо, або повністю посипані дорогоцінними каменями, або текстильні, з ювелірною брошкою або затиском

Обов'язковим аксесуаром спортивної, активної емансипованої жінки стали наручні годинники - символ нового динамічного способу життя, - які носили як удень, так і ввечері. Вечірні наручні годинники дали ювелірам новий об'єкт для додатка їх фантазії

Ідеальна прикраса 1920-х років повинне було підходити до конкретному вбранню й бути виготовлено або по спеціальному замовленню певної жінки, або підібрано в точній відповідності з її смаками, способом життя й зовнішніх даних. Ринкова вартість і якість роботи лише доповнювали художню цінність виробу

Імениті ювелірні будинки й художники-ювеліри відмовилися від масових, повторюваних орнаментів. У результаті ювелірне виробництво стало вкрай різноманітним і рясним; воно черпало натхнення в мистецтвах Далекого й Середнього Сходу й Південної Америки, було вільно у своїй творчості, чуйно реагувало на появу нових стилів у живописі й скульптурі

Ключовими словами в образотворчих мистецтвах того часу були: "геометрія", "хроматичний контраст", "лінійність" і "стилізація".

Вони ж стали головними ознаками нового напрямку, названого ар деко. вражаючий сотуар із платини з діамантамидивна брильянтова тіара роботи картьєкомплект прикрас із аквамаринами й діамантами роботи луїса санзапари серг із нефритом, смарагдами й діамантамипари висячих серг із нефритом і діамантамипари незвичайних брильянтових висячих серг із брильянтовою поперечиною На знаменитої Міжнародній виставці сучасних декоративних і індустріальних мистецтв (Exposition Internationale des Arts D coratifs et Industriels Modernes), що пройшла в Парижу в 1925 році й давшей назва новому стилю, значна частина експозиції була присвячена ювелірній справі. Основним критерієм відбору експонатів була їхня оригінальність, однак не засуджувалися й запозичення із уже існуючих стилів, якщо тільки вони були по-новому переосмислені й переглянуті

Ціль виставки була досить амбіційною - популяризувати "соціальне мистецтво", або, точніше, зв'язати мистецтво із сучасною промисловістю, усталити зв'язок між ними

Новий стиль, що зародився із заперечення надлишкового натуралізму, властивий ар нуво, почасти передбачали витончені лінійні мотиви стилю гірлянди, а з погляду кольору він явно опирався на хроматичні сполучення костюмів і декорацій Російського балету, східні, африканські й південноамериканські традиції, крім того, на нього вплинули кубізм і фовизм. Строгий стиль Віденського Сецессиона, у якому звивисті лінії ар нуво перетворилися в геометричні контури, був націлений на те, щоб обмежити предмет його утилітарними функціями, виключити надлишкові декоративні орнаменти; він зіграв значну роль у просуванні дизайну до геометрії, к стилизації.

У Німеччині Баухауз, заснований в 1919 році у Веймаре Вальтером Гропиусом, проголошував повернення мистецтв до базових, строгих форм, відмова від надлишкового прикрашення й сполучення функціоналізму з естетическими ідеалами. Захоплення Дюфи, Матисса й інших художників-фовистов кольором змусило їх відмовитися від перспективи, світлотіні й деталей на користь хроматичних контрастів і базових простих ліній. Футуризм був ще одним напрямком, що позначився на дизайні ювелірних виробів епохи авангарду

Маніфест футуризму Маринетти оспівував швидкість, машини, урбанізм, пропонував черпати натхнення в механіку, наполягав на відмові від надлишкового прикрашення на користь геометричних ліній

Далекі екзотичні цивілізації також послужили джерелом натхнення як для авангардних, так і для більше консервативних ювелірів

У листопаді 1922 року спільні зусилля лорда Карнарвона й Говарда Картера увінчалися виявленням гробниці Тутанхамона в Доліну царів у Єгипті. Ця видатна, а можливо, і основна археологічна знахідка XX століття викликало величезний інтерес у всім світі

У кварцовому саркофазі юного фараона були виявлені його знаменита золота маска, золотий нагрудник, браслети, діадема й кільця. Гробниця незабаром стала улюбленим об'єктом для мандрівників, а єгипетська цивілізація - невичерпним джерелом натхнення для образотворчого мистецтва, літератури, моди, киноиндустрії і ювелірної справи. Піраміди, сфінкси, обеліски, пальметти, квітки лотоса, скарабеї, ієрогліфи й імітації ієрогліфів стали розповсюдженими мотивами для ювелірних виробів, так само як стилізовані зображення єгипетських божеств: Исиди, Хору - собаки з головою сокола, богині-левиці Сехмет і інших

Плоский двомірний дизайн і яскраві хроматичні контрасти єгипетського мистецтва як не можна краще відповідали ідеалам ар деко. Фаянс із бірюзовими візерунками й інкрустації з ляпіс-лазурі й сердоліку, характерні для фараонівських часів, тепер відтворювалися в емалях з дорогоцінними каменями

Картьє, Бушерон, Ван Кліф і Арпельс були зачаровані Древнім Єгиптом і почали використовувати ці мотиви у своїх виробах. Як і раніше модним був перський стиль, запропонований Полем Пуаре в 1910 році

Перські килими й мініатюри постачали ювелірів ідеями відносно хроматичних комбінацій і декоративних мотивів: рослини й квіти, листи й арабески в ісламському дусі прикрашали брошки, плюмажі й футляри для косметики. Лінійні й геометричні форми ісламського мистецтва з його схильністю до стилізації природних мотивів цілком відповідали вимогам ар деко; т же саме стосувалося і яскравих сполучень основних квітів на керамічній плитці, який прикрашали мечеті

Основні кольори виробів з емаллю із Джайпура послужили відправною крапкою для створення багатьох прикрас із рубінами, смарагдами й діамантами кінця 1920-х років

Сарпеш (традиційна індійська прикраса для тюрбана) послужив мотивом для численних шпильок і брошок, зверху до нього звичайно кріпилася ще рухлива каплевидная підвіска. Шнурки з пензликами перекочували з індійського традиційного костюма в ювелірну справу, перетворившись у намиста й сотуари, у Європу прийшли типово індійські намиста з рубінових, сапфірових і смарагдових бусин, що приобретли західний колорит завдяки ажурним брильянтовим пластинам з геометричними візерунками

Індійські бусини часто збирали в кластери й вставляли в браслети, брошки й кліпси

Різьблені рубіни, сапфіри й смарагди, типові для індійських прикрас, також стали попадати в Європу; вони перетворювалися у квіти, листи, фрукти і ягоди на прикрасах в орієнтальному стилі й традиційних західних брошках-жардиньєрках

З Далекого Сходу прийшли мотиви пагод, драконів, китайських букв, символів і стилізації квітів і рослин

На західних ювелірних прикрасах і футлярах для косметики з'явилися характерні для Сходу матеріали - корал, перли, перламутр і нефрит, а також лакові покриття

Ще одним джерелом натхнення стало мистецтво народів Африки. Дві "Колоніальні виставки" ("Exposition Coloniale"), що пройшли в Парижу й Марселі (в 1922 і 1931 роках), продемонстрували спокушеній європейській публіці свіжі й оригінальні форми мистецтва африканських племен. В 1925 році паризьке суспільство було скорено Негритянським ревю (Revue Ngre) Жозефіни Бейкер, що привело до виникнення моди на ритми й традиції чорної Африки

Африканські маски стали новим елементом у дизайні ювелірних виробів

Широкі браслети, вирізані зі слоновой кістки або дерева, або виконані з металу, стали дуже модними й у безлічі прикрашали зап'ястя дам. Археологічні розкопки в Центральній і Південній Америці привернули увагу до індіанців-майя й доколумбовий цивілізації

Геометричні візерунки, характерні для південноамериканського мистецтва, також реалізовувалися в ювелірні виробах

Концентричні квадрати й кола, піраміди й сходи майя стали популярними мотивами в образотворчих мистецтвах

На Виставці декоративних мистецтв в 1925 році ювелірні вироби були представлені в розділі "Предмети розкоші" разом з модним одягом, аксесуарами й парфумерією

Виставлені зразки демонстрували тенденцію до геометрії, лінійності, стилізації й контрастам квітів і матеріалів; при уважному вивченні ставало помітним розмежування між " художниками-бижутеристами" - винахідливими, радикальними художниками в ювелірній справі - і " ювелірами-бижутеристами" - помірними, шановними й знаменитими ювелірними будинками. Художники-Бижутеристи представляли вироби, у яких художня цінність домінувала над ринковою вартістю, повні волі й новизни; вони вибирали матеріали залежно від їхніх декоративних властивостей і використовували їх мальовничими й скульптурними способами

Перебуваючи під впливом сучасних художніх плинів і механістичної ери, вони створювали прикраси простих вугільних геометричних форм, з мінімумом декоративних деталей, а те й взагалі без них

Плоскому й лінійні, подібно живопису або графіці, або тривимірні подібно скульптурам, їхні вироби базувалися на формах кола, трикутника, прямокутника, трапеції й т.д., і більше походили на самостійні твори мистецтва, а не на ювелірні прикраси. У виробах бижутеристов-художників часто зустрічаються масштабні металеві поверхні, які можуть бути прикрашені ласий або емаллю, і різьблені камені, наприклад нефрит, корал, онікс, гірський кришталь і ляпіс-лазур

З каменів з огранюванням віддавали перевагу аквамарину, цитрину, топазу й аметисту

Діамантами підкреслювали декоративний мотив, а кольорові дорогоцінні камені використовували рідко. Найбільш відомими ювелірами-художниками цього періоду були Жорж (1862-1957) і Жан (1899-1994) Фуку, Жерар Сандоз (1902-1995), Раймонд Тамплієр (1891-1968, Жан Деспре (1889-1980) і Жан Дюнан (1877-1942). Повністю відмовившись від будь-яких декоративних надмірностей і захопившись модернізмом, вони вийшли із Суспільства представників декоративних мистецтв

В 1929 році Фуку, Тамплієр і Сандоз приєдналися до Союзу художників-модерністів, куди незабаром вступив і Деспре.

Метою цієї асоціації була пропаганда сучасного мистецтва, що, на їхню думку, повинне було походити із сучасного життя. Вони виготовляли монументальні ювелірні вироби: вражаючі браслети, скульптурні кільця й масивні підвіски

З їхньої подачі в моду повернулися манжети із золота або інших металів, прикрашені ласий або емаллю. Призматичні мотиви, типові для кубізму, втілювалися в масштабних підвісках з великими прямокутними напівкоштовними каменями або емаллю з геометричними візерунками в механістичному дусі

Значну роль у їхніх утворах грали металеві поверхні, поліровані або матові

Для своїх скульптурних виробів вони використовували біле й жовте золото, платину і її нововинайдені сплави-замінники - платинор і осмиор - срібло й навіть сталь. З'являлися нові способи обробки поверхонь - випал, вибойка, стирання. Дрібним деталям віддавали перевагу орнаментам, які можна було помітити, розглянути й оцінити на відстані

Художники-Ювеліри грали з ламаними лініями, гострими кутами й об'ємами в пошуках динамічного - а не статичного - ефекту. Мотиви стріл, фонтанів, струменів води, механізмів і небесних тіл наближали їх до цієї мети. Ювеліри-Бижутеристи, знамениті паризькі ювелірні будинки, були не далекі геометричних і хроматичних ефектів нового стилю, однак використовували їх сумеренностью.

Вони не були так екстремальні, як Жан Фуку, Жерар Сандоз або Раймонд Тамплієр, однак спрямляли лінії, відмовлялися від добірності на користь помітності, використовували незвичні колірні контрасти, але при цьому рідко відмовлялися від дорогоцінних каменів. У самих новаторських їхніх виробах напівкоштовні камені - онікс, корал, нефрит і гірський кришталь - сполучаються з діамантами, рубінами, смарагдами й сапфірами

Діамант як і раніше залишався зробленим каменем для ювеліра, однак широко використовувалися та інші дорогоцінні й напівкоштовні камені. Це стало особливо помітно після 1925 року, по контрасту з початком 1920-х, коли в моді були монохромні вироби; сполучення платини, діамантів, перли, онікса й гірського кришталю були типові для більшості прикрас післявоєнних літ

Ювеліри-Бижутеристи були зачаровані Персією, Єгиптом і Далеким Сходом, у мистецтві яких черпали декоративні теми й сполучення квітів. Для того щоб зобразити нові, екзотичні мотиви з геометричними лініями, були потрібні нові види огранювання каменів

Гранильщики експериментували з новими формами: крім багетів і каліброваних каменів початку XX століття з'явилися камені-трапеції, напівкола, напівмісяці, барила, трикутники й призми. Калібровані кольорові дорогоцінні камені з різьбленою поверхнею часто використовувалися в комбінації з ограненими діамантами у виробах з єгипетськими мотивами, натуралістичного або рослинного дизайну. Геометричні фігури з виробного каменю ставали центральними елементами визделиях.

У прагненні створити виразні колірні комбінації ювеліри замовляли різьбярам обробку самих різних матеріалів: онікса, кришталю, коралів, нефриту, ляпіс-лазурі, малахіту, бірюзи, кольорового халцедону, янтарю й хризопразу, які потім сполучили з ограненими дорогоцінними каменями. пари висячих серг із рубіновими бусинами й діамантамирозкішне намисто у формі шарфа, брало участь у виставці декоративних мистецтв у парижу в 1925 р., одне з перших створінь будинку «бушерон» у стилі ар дековражаючий брильянтовий сотуар сотуар із чорною емаллю, смарагдами й діамантами роботи мобуссанасотуар з бірюзою й оніксом Вплив Сходу подвигло багатьох ювелірів на використання рубінів, сапфірів і смарагдів з вирізаними на них в Індії птахами, квітами, листами і ягодами в традиційній для Могула манері або з різьбленням, скопійованої різьбярами Идар-Оберштейна (місто в Німеччині).

Популярність перлів продовжувала рости, його рідкість і висока вартість привели зрештою до того, що група японських учених, очолювана Микимото, розробила спосіб культивування перли

Перші культивовані перлини з'явилися на ринку в 1921 році й, незважаючи на активний опір торговців натуральними перлами, дуже незабаром стали широко використовуватися в ювелірних виробах як для денного, так і для вечірнього носіння, у сполученні з дорогоцінними й виробними каменями. Платина була ідеальним матеріалом для ювелірних виробів, однак вона була рідкої й коштувала дорого, що змусило ювелірів шукати їй більше дешеву заміну. В 1918 році як така заміна почали використовувати сплав, називаний осмиор, платор або платинор.

Для прикрас 1920-х років характерно було також використання лаку. Лакова техніка, що прийшла в Європу з Далекого Сходу, незабаром витиснула емалі з недорогих прикрас і виробів завдяки еластичності й піддатливості лаку вработе.

Прикраси 1920-х найчастіше виконувалися у формі кіл, овалів, прямокутників і квадратів і були, як правило, легкими й простими; тільки до кінця десятиліття вони стали важче й об'ємніше. Багато хто були розроблені так, що розбиралися на тридцятимільйонні, які можна було носити окремо: бандо й сотуари розділялися на браслети й кліпси, брошки - на кліпси, підвіски намист перетворювалися в серги й т.д. Виробу ювелірів-бижутеристов, виставлені на паризькому Салоні 1925 року, вплинули на все ювелірне виробництво 1920 - 1930-х років, внеся свій внесок у твердження стилю ар деко.

Будинку "Шоме" і "Меллерио" були відкриті для нових джерел натхнення; там вироблялися вироби в орієнтальному дусі з використанням різьблених дорогоцінних і напівкоштовних каменів: брошки-жардиньєрки з різьбленими рубінами, смарагдами й сапфірами, футляри для косметики із квітковими візерунками з ляпіс-лазурі й коралів і т.д. Стримані, строго геометричні прикраси, посипані діамантами й прикрашені кольоровими каменями, також були присутні в їхніх колекціях. Виробу 1920-х років Будинку "Лаклош" відрізняються яскравими квітами й геометричними лініями; це покриті ласо й емаллю портсигари й футляри для косметики, прикрашені діамантами й дорогоцінними каменями, що утворять різні мотиви

На виставці 1925 року, разом із прикрасами в китайському дусі, Будинок "Лаклош" представив серію прямокутних підвісок "нарративного" стилю, що зображують байки Лафонтена за допомогою простих геометричних ліній, з кольоровими дорогоцінними каменями на брильянтовому тлі. Єгипетські й натуралістичні мотиви також були характерні для продукції Будинку "Лаклош" 1920-х років. Мобуссан особливу увагу приділяв стилизациям на рослинні теми, втілюючи їх у браслетах і брошках за допомогою кольорових каменів і емалей, що контрастували з білим сяйвом діамантів

Уникаючи кутастих призматичних форм, він віддавав перевагу опуклим контурам овалів і кіл, часто містячи в них свої стилізації, і виробам в орієнтальному дусі. Інші ювеліри, що працювали в 1920-х роках і внесшие свій внесок у створення естетического стилю кінця 1920-х, однак не настільки відомі, - це Окок, Рене Буавен, Херц-Белперрон, Остертаг і Уормс.

Незважаючи на те, що основну частину виробів у стилі ар деко випустили французькі ювеліри, у формуванні цього стилю брали участь і представників інших країн: італійці Раваско й Жанезич, бельгієць Вольферс, датчанин Хенсен. У США такі фірми, як "Тиффани й ДО°", "Оскар Хейман і Брати", "Вільям Шир Інк

", "Блек Старр і Фрост", "Карлтон і ДО°", "Маркус і ДО°" і "Юделл і Бала" також швидко пристосувалися до вимог нового стилю. брильянтове намистоцей чудовий екземпляр роботи картьє з діамантами, аквамаринами й сапфірами складається із кліпс, що відстібаються,намисто з рубінами й діамантами роботи картьєвражаюче намисто з рубінами й діамантами роботи будинку «ван кліф і арпельс»чудовий еполет зі смарагдами й діамантами роботи картьє. ок. 1920. еполети носили, приколовши до плаття на плечі так, щоб підвіска виявилася попереду на груди або позаду на спині. до наших часів їх збереглося вкрай мало. цей екземпляр прикрашений індійськими бусинами зі смарагда, дві з яких були покриті різьбленням наприкінці xix в В 1920-х роках загальноприйнятою практикою для великих ювелірних будинків було підписувати свої вироби повною назвою фірми або монограмою. Крім того, на всіх виробах коштують номера зберігання або моделі, що полегшує їх ідентифікацію

На жаль, ці номери розставлялися не послідовно, тому встановити дату виготовлення виробу без доступу до архіву фірми неможливо. Крах Уолл-Стрит 1929 роки й наступна економічна криза привели до різких змін у способі життя, моді і ювелірному дизайну. Захоплений дух, що панував у суспільстві в 1920-х роках, поступився місцем помірності й обачності

Короткі плаття прямого силуету змінилися більше жіночними вбраннями із драпіруваннями із блискучих ніжних тканин. При цьому дизайн ювелірних виробів змінився непередбаченим образом, і зовсім не убік більшої жіночності й добірності

Навпаки, прикраси стали ще крупніше й массивнее, серед них превалювали масштабні конструкції у вигляді пластин, бантів і ременів спряжками.

Парадоксальним образом, фінансова криза лише віддалено торкнулася ювелірного виробництва, і прикраси 1930-х років буяли дорогоцінними каменями й досі невідомими формами. Браслети стали ширше й массивнее, їх носили по нескольку на кожній руці. Кліпси, характерні для 1920-х років, часто з'єднували разом.

Кліпси замінили висячі серги 1920-х; вони були великі, закривали всю мочку вуха і як не можна краще підходили до зачіскам того часу, коли волосся або збирали на потилиці, або стригли й укладали в стилі "гарсон". У великих масивних прикрасах 1930-х років найчастіше використовувалися діаманти, і якщо 1920-е роки можна вважати роками кольору й хроматичних контрастів, початок 1930-х було часом "білих" коштовностей

Зухвалі сполучення каменів 1920-х років поступилися місцем поверхням, повністю посипаним діамантами різних форм і огранювань, які лише зрідка різноманітили кольорові вкраплення рубінів, сапфірів або смарагдів. Колір не зник повністю, однак поліхромні сполучення дорогоцінних, напівкоштовних і виробних каменів, настільки типові для попереднього девятилетия, змінилися стриманими одноколірними або двоколірними виробами. Брошки-Пластини геометричних обрисів або у вигляді стилізованих пряжок, кліпс і подвійних кліпс у формі митри або трикутника, а також браслети з ланок-пряжок були найпоширенішими прикрасами 1930-х років

Багатоцільове призначення більшої частини виробів 1920-х років залишалося популярним і в 1930-е роки

Бандо розділялися на браслети, кліпси, брошки й "нашийники". Спарені кліпси можна було надягати як брошку на спеціальному кріпленні або приколювати на стрічку й носити треба чолом. Серги з підвіскою, що відстібається, і брошка разом могли становити велику прикрасу

Намиста звичайно забезпечувалися підвісками, що відстібаються, або кліпсами

Разом з модою на великі прикраси нарочито стилізованого дизайну, в 1930-х роках відродився інтерес до ювелірного мистецтва XIX століття, однак тепер воно "побіліло" через використання білого золота й родиевих покриттів

Із середини 1930-х років плоскі двомірні геометричні вироби післявоєнного років поступово відійшли в минуле, звільнивши дорогу тривимірним прикрасам округлих форм. Волюти, завитки, куполи, спіралі, віяла, арки, стилізовані листи й квіти знову знайшли втілення у великі прикрасах

В 1937 році завершилося панування білого металу; після трьох десятиліть кращого використання платини, білого золота й білих сплавів, у моду повернулося жовте золото. Широкі "зап'ястя" із центральною ланкою у вигляді самоцвітної пряжки, "нашийники" із трубчастими ланками й самоцвітними кліпсами, браслети "жарретьер" з ювелірними застібками з жовтого золота виявилися на піку популярності. Брошки й браслети були найпоширенішими прикрасами, а в їхньому дизайні вже намечались тенденції, характерні для 1940-х років, з їх геометричними, але одночасно пластичними формами

У середині 1930-х років виникла нова хвиля натуралізму

Тривимірні квіти, пташки й комахи, реалізовані в простих геометричних формах, знову з'явилися на ювелірних виробах, особливо в Картьє

Додатково про камінь
Юра - юрський період - почався близько 215, а закінчився 14
Штучний камінь Polystone ще один матеріал для виробництва
КВІТКОВИЙ АГАТ - агат з малюнком, що нагадує квіти. ЦЕА
ЖАД, - а, м. - загальне найменування жадеита й нефриту. # В
Самою старою структурною характеристикою є зміст у ґр
ЛАБРАДОР, - а, м. - породообразующий мінерал сірого, темн